市场流行干仓，甚至有茶商发展出纯干仓的说法，其实，按照干仓的仓储条件，又要尽力避免高昂的仓储成本，只有所谓的昆明仓。其原因在于昆明是产地，大量批发市场、仓储都在昆明。昆明的湿度常年在40%左右，茶叶要霉变（实际是发酵）的可能性非常小，也就不会出霉味。
昆明仓能受到产地茶商的力推，有其历史原因。1950年代开始，云南茶厂就一直以滇青茶供应市场，春尖、春蕊、甲配、乙配，实际就是晒青毛茶筛分出的高等级茶叶。至于1995年烘青蒸青工艺制作大叶种绿茶工艺成熟，于是蒸酶茶畅销云南市场十余年，2005年马帮进京之后，云南人迅速转向滇青茶系列，只是一种传统口味的回归，这样，就把流行云南十年的蒸酶茶一脚踢出了货架。
区别在于之前的滇青茶都是芽尖，滋味不是这么浓，现在喝饼茶，级别低很多，滋味也浓很多，于是存放3、5年之后的昆明干仓茶大受产区的欢迎，原因在于苦涩降低很多，然而，又没有完全失去绿茶鲜爽的口感。这也是很多人不明白为什么产地的茶商都消费青饼，而不消费熟饼原因。
港人、台湾、华南的干仓茶理念，其实与今天内地的干仓茶并不相同。昆明的干仓存放，茶叶转化非常缓慢，只是一种氧化状态，存放香气高扬，口感甜，缺点是涩难退。这样的茶其实与传统的茶客要求的老茶又大相径庭，传统消费老茶的要求则是汤色红浓，茶叶呈现陈香并溶于茶汤，香气并不上扬，口感甜滑，这样的茶，显然与昆明、西北、华北一带的陈茶口感并不相同。
然而，市场都是这样，有人推崇干仓，就有人制造干仓。干仓茶涩味难退，要转化甜滑口感时间消耗较长。传统上的老茶又要求出陈香，口感甜滑。这本来是自我矛盾的事情，但是，世间事本就是如此，有需求就有满足。
2013年底我去东莞参观茶仓，于一蔡姓朋友处看到了这样的“干仓茶”。
我们做了一个试验，用一片1990年代初期的铁饼茶，掰成两半，一半喷上药水，一半保持原状。这样，同一片茶就呈现所谓的“干仓茶”和“湿仓茶”的形态。这种化学药水浸泡过的具有所谓“饼面油润，条索紧结”干仓茶特点，汤色红浓，陈香四溢，既解决了老茶客要求的口感顺滑，甜润，陈香的特点，又保持了所谓干仓茶饼面油润、条索紧结的纯洁。
市场一度畅销如此干仓茶，原因在于消费者不辨，即使是深入茶行中多年的人，其实也难以鉴别。
正是市场的自我矛盾，才使这样的“化学干仓茶”得以畅通无阻。
正是干仓概念的大流行，2003年之后，市场开始大力研究各种各样的干仓，有人用科技的手段做恒温恒湿的干仓，有人用木炭吸湿做干仓，有人用木头把茶仓全部包围的干仓，在华南区域，也有人用抽湿机的办法制造干仓。总体来说，也就是湿度控制在75%以下，这样茶叶不会发酵，也就是不会起白霜，也就没有所谓的仓味霉味，茶叶甘香。
普洱茶的销区现在由香港而华南而全国，实际上一个所谓的干仓并不能统一全国的仓储状况，纯粹流于茶商的一个推广词而已。
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吴 疆 (作家，茶文化学者)
2008年写作震动普洱茶界的《普洱茶营销》一书，其书批判了普洱众多伪概念，被称为业界第一奇书。著名营销学家，云南省政府特邀专家，国内深度分销理论倡导者之一。其行文特点在于用独立、新颖的视角观察普洱。其新作《七子饼鉴茶实录》即将公开发行。
(责任编辑：八分斋)
