业内有一句话是这样说的：消费者看品质，藏家看空间，着重点不同，区别就出来了，这也源于一些不明真相茶友的疑问：有些藏家压箱底的茶，喝起来并不那么惊艳，甚至有时候品质很一般，为什么他们还如此钟情呢？
绝大部分情况下不要怀疑藏家的品鉴水平，他们通常都是混迹圈子的老茶鬼，喝过的茶比你喝过的水都多，精明的很，何况他们是真金白银砸进去等待时间的韵化来增加收益。
他们会比任何人都谨慎，一条茶反反复复，喝来喝去，权衡利弊，才会买入压仓，他们比你更加冷静，否定他们的能力和水平只能说你还年轻，需要沉淀！
因为对于收藏型普洱茶来说，转化空间才是最重要的，其次才是品质。
藏家买入普洱茶，往往是以拉长的空间、时间来达成收益，以仓储达到最终的目的，这就需要普洱茶有较大的转化空间，这样才不至于让普洱茶存储过程中内质下降，茶质变得寡淡。
因此，存得长，存得好才能实现最终利润的增长，这是普洱茶的越陈越香的属性，以及讲究年份和老茶的内在驱动性决定的。
而转化通常由两个因素决定：原料的厚度、内含物的丰富程度。
普洱茶的厚并一定就是浓，淡也并非薄，最确切的厚是滋味的饱满丰富有层次，这类型原料才可以在后期仓储中转化中无数种可能，内含物的丰富程度决定了转化的时间，只有一定量的丰富内质在后转化中才可以保持茶叶滋味的饱满，否则内含物偏少，几年十几年内质转化殆尽就不值钱了。
为什么布朗山被称作普洱茶第一茶山，相反有些产区的茶却卖不上高价（就不点名了，小心得罪人），有这方面的原因。
于是尽可能保持普洱茶的原味，杜绝内质的透支就成为重要的议题，尤其这些年避免普洱茶的前发酵，保持最大的转化空间似乎成为了行业主流！
初制摊晾不萎凋，杀青厚锅快炒，揉捻适度偏轻，禁止渥黄等等，都是在避免内质的损耗，甚至发展到茶饼不进烘房烘制，而是选择阴干的做法，这样的茶往往青味浓郁、臭青气显，苦涩较大，刺激性较强，现喝显然是不咋滴的（过度保持转化空间并不提倡，这样还不如直接存储鲜叶。）
甚至有人说，正宗的普洱茶刚制作出来就不好喝，这根源于普洱茶的工艺，如果遇上香高回甘快，温柔似水的茶时却要打起十二分的精神，是不是透支？是不是萎凋过重了？是不是渥了黄？这样的茶现喝确实不错，但入不了藏家的法眼。
要分清楚现喝品质不高并不是品质缺陷，而是为了保持转化空间的妥协，这些缺点要在后转化中消散，从而让普洱茶臻于甘醇，实际上很多普洱茶在3年或者7-8年的时候往往都会有一段时间比较难喝，所以不要以一时的不如意而否定这款茶。
消费者活在当下，藏家收获未来，普洱茶本就是时间的艺术，是慢工出细活，因此碰上不好喝的普洱茶还是得长个心眼，要具体问题具体分析（当然霉、腐、臭、烂的普洱茶排除在外）！
呵呵！
作者简介：小小发酵师，中立客观的普洱茶界观察人，资深评论员；大益行情网特约市场行情分析师，擅长发酵工艺和技术的研究与改进外，更专注于普洱茶产业、市场的动向和发展！
(责任编辑：八分斋)
