普洱生茶能越放越好的主要原因
佛讲过这么一句话：〔一切诸因缘和合而成的事物，皆本具改坏的倾向。〕从这句话里，我们找到了普洱生茶能越放越好的主要原因。在我们现今能见的时段内，它能越放越好，是因为它起始段它的诸因缘还没有和合好，和合完成它也会变坏，就像熟茶，假如把做熟时能让茶完全发酵完成，陈放已不是变好，而是通过放、把它在发酵过程中产生的不好气味褪掉，让人喜欢的东西更显现而已。所以它很快就到顶，失却了陈放价值。
喝陈年普洱茶多了，收藏普洱茶的时间长了，你会体会到，同样放，不是所有茶都会变好得一样快、好得一样妙。这样很自然就得出了好普洱茶的第三个标准：好得越快越妙的就是好普洱茶。
喝多了陈年普洱生茶的人，对熟茶是动不了兴趣的。以上说的好普洱茶的三个标准来衡量，熟茶的表现是最差的。它的出现不是为了更好地展现普洱茶的三大价值，而是通过做熟，把茶里不受人喜爱的苦涩味去掉，从而达到不需要等，做好就可以饮。用加速消费来扩大需求量，从而促进生产。事实证明，这种做法是有效的。近三十年熟茶的需求量是生茶远远不能比的，就算投放市场的生茶，大量也是提供给茶商再加工，用他们的办法减少了苦涩味再卖。
但今年的普洱茶热，出现了与往年绝不一样的势头，大量生茶成批地进入到各家各户，你到那些普洱茶发烧友的茶座去听听，他们谈的都是普洱生茶带来的各种故事和体验，熟茶几乎没人谈。这种现像又给了云南茶叶界什么启示呢？趁着市场的升温，单纯从市场策划这个角度来说，应该做些什么能让市场健康发展呢？
这很可能是云南各级领导和茶道中人经常在想的问题。但在一些权威杂志所发表的专家言谈中，我发现市场的这个变化和未来走势，几乎没有进入专家们的视野，有人甚至提议：要明确指出普洱熟茶才算是普洱茶。
这提议，说它是在拆普洱茶的招牌一点不过分。难怪邓时海先生在该杂志上激愤地说：〔普洱茶传统茶艺将中断四十年〕。
对这个结论自然很多人会反对，但对着各种反对声音邓先生可能只有苦笑，因为他心里藏着一句话：对那些没有喝过真正好普洱的人，我无话可说。
然而邓先生不知有没有注意到，这话是给他一手扇起的普洱茶热兜头浇了一盆冷水。我注意到邓先生的这句话是依据他订出的好普洱茶标准：云南大山樟林、大叶乔木晒青、古法生茶干仓、后发酵老气韵 】而说的。
但这样订标准，我觉得邓先生是有点感情用事了，按邓先生这个思路，标准还可以再感情些。
先说第一条件：「云南大山」，这样给生长地区定位，土壤学者马上会提醒你：不要只看山大小，更要看山体形貌、座向，看水，看土壤结构；而炒热了的茶区又会有人提醒你：单是大山还不够格，要名山，最好是「六大茶山」；而很多老茶农也会提醒你：同一座山栽在东坡的茶和栽在西坡的茶就不一样，茶还是种在东坡的好。
再说「樟林」，单纯樟林还不算好。不要只看到樟林里的茶有樟香，而且樟木气有驱虫作用。如从道家的阴阳五行观念看，樟属阳木，樟林就成了阳木林，所以能在樟木里间种青木（云南人叫它水冬瓜木），青木属阴，樟、青相间，阴阳相和，下面的茶会更好。
但树的疏密还要因山而变，「崖必阳」，树就可多种，「圃必阴」，树就要少种，在这样一个阴阳协调环境下生长的茶，气味更足。
说了「地」，还要说「天」，应时而采的茶才是好茶。在云南，「清明」前采的茶气强而味未全，「立夏」后采的茶，是气散而味激；最好是在「清明」到「谷雨」时采，那时茶气足味全，陈放更妙！
说到「古法」，如果指的是制茶方法的话，只能说是：「无定法」。制茶方式首先要看目的，也就是看做给哪里的人喝。就算同一目的，也要因产地不同而变，因采茶季节不同而变。邓先生在古法前先定了个晒青。而强调晒青是有很多道理的，这已成了茶叶界的共识。但没太阳怎么办？采茶时一路下雨是经常发生的，今年八月就有很多茶区几乎没停过雨，那等于是没有出路，如不想用火把它烤干，只能另谋它法。
再说干仓。只用干仓两字来表述存放方式是不准确的，别说茶是具有人茶相生的特性，就算是选仓库存放也要因地制宜为好。茶叶放在粤、港、台等地区的干仓是对的，那里空气湿度大，气温高。但放在其它地方呢？现在很多普洱茶已卖到北京、东北、青藏高原，以至国外，若还是放干仓，那么那里的人要喝上邓先生说的好茶，可能要等上一百年了。
所以对着一个以大众为主体的市场，对着一个正在兴起的普洱茶市场，对着一班想喝上好普洱茶的现代人，好茶的标准不要定得太尖，标准越尖，离市场就越远，真成了『阳春白雪』了。
