喜洲粑粑喜洲出——每到大假，蜂涌而入的游客和喜洲粑粑摊主间，连预先协商一下都不必，默契地共同把喜洲镇四方街和平演变成喜洲粑粑广场，其他小吃摊、小饭铺也积极配合着友军行动，几乎每张桌子上都接纳着数量不等的喜洲粑粑。大丽公路大理喜洲段路边的粑粑摊子，则长年累月坚守着阵地，守望着那些耐不住馋瘾发作停下来和倒档回停的汽车。
要求严格一些的喜洲粑粑爱好者，往往会坚持去喜洲四方街买粑粑吃粑粑，其间有个约定俗成的消费心态：只有喜洲四方街上新鲜制作的喜洲粑粑，才是正货；公路边上的粑粑，血统纯不纯正，那说不太清楚；至于其他地方异地制作的粑粑，很难纳入考虑范围以内。这种坚持，当然有其道理：我就有个朋友，多年以来，抱定喜洲粑粑吃头不大的观念，我一直怀疑她吃过的，可能皆非正货。好在今年总算有机会同往喜洲，按老规矩，我带她去严家大院右手边那家老店，仅仅用了一小丫甜味喜洲粑粑都还没有吃完的时间，不拿眼睛看，单用耳朵听，就知道一个喜洲粑粑爱好者，毫无悬念地又新鲜出炉了。
其实早在上世纪80到90年代左右，昆明城市版的喜洲粑粑，充斥着昆明街头巷尾，领风骚约有十年之久，路人只要猛一回头，就会遭遇一个喜洲粑粑快捷式摊子。那时昆明与大理两地交通还不算便捷，喜洲粑粑的血统纯正与否，很少被饥肠辘辘或者行色匆匆的购买者仔细根究。两地流通方便起来以后，昆明街头打着大理方向旗号的小吃，喜洲粑粑渐渐让位于凉卷粉和木瓜水，直到悄悄全面退市。
彼时的喜洲街头，也仅仅只有三、四个喜洲粑粑摊子，偏安于四方街牌坊北侧墙边，一般卖早不卖晚，午前便打烊。粑粑的原料和工艺，与现在倒大致相仿，但馅料相对较少，完全没有目前按顾客需求加料或者减料的做派；烤制工具和现在也基本一样，区别在于手扇和人力鼓风机还没有被摇头电风扇所取代。每到冬春天，天色还不亮，喜洲粑粑摊子已经开始运作，在手扇或人力鼓风机鼓动下，栗炭火星四下飞溅，划破黑暗。早起上学的学生，吐着白气伸出皴裂的手背，护住炭火取暖，等待粑粑出炉的热烈瞬间。
喜洲四方街上，目前总共有七、八家喜洲粑粑摊子，口味一律分甜咸两种。甜味粑粑的馅料，主要有红糖、白糖混合物和豆沙，再加上一点玫瑰花糖或者桂花糖，隐蔽在粑粑中间；咸味粑粑的馅料，一般是鲜肉末和小香葱葱花，包馅的手法和甜味粑粑大为不同，有点象花卷裹葱花的方式裹入馅料，最后在粑粑半成品的表面，再抹上一点肉末葱花以及猪油。这样一来，甜咸口味的粑粑，很容易被区分出来，而咸味粑粑的外观，也因此和舶来的披萨饼有几分相似。至于火腿丁，不管甜味还是咸味的粑粑，都有可能被摊主在馅料中加入少许，以增添滋味。当然，各家的做派虽然大致相当，细微处却略有不同，火腿丁或有被有意无意省略的可能。
喜洲粑粑也叫做喜洲破酥，其软糯的口感，主要依赖于高筋碱水发面和猪油多层次巧妙的结合，发面通常调和得很稀，猪油以自炼的为好。烤制的工具比较特别，铸铁烤盘的上下，还各自设计了一个铸铁炭盘，如此这般，五个或者七个一烤盘的粑粑，不必翻面，也可以均匀受热。烤制当中，和在面粉中的油脂受热膨胀溢出，粑粑成品酥软而不至于过份油腻。
刚刚出炉的喜洲粑粑，风味最好，守候在摊子边等待粑粑出炉，口感等待间被心理强化以外，的确也有新鲜的道理。不少吃客引为遗憾的地方，就是粑粑摊子都不设座位，不能第一时间坐下来安闲地欣赏粑粑的好滋味。其实单坐下来也不会满足，粑粑当前，很容易联想起一壶茶水，最好是一壶绿茶，绿茶和粑粑算是好配，要是四方街上有酒吧或者茶馆，估计那要被粑粑爱好者所占领。喜洲当地人吃粑粑，却通常用咸味喜洲粑粑混搭稀豆粉。
现吃以外，不少吃客还大肆打包带走，可是一旦隔夜，喜洲粑粑的软糯酥香，却大打折扣，即便用微波炉去努力挽救，往往也无济于事，只能马不停蹄地怀念喜洲，怀念那些刚刚出炉的烫手喜洲粑粑。
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