若说茶叶蛋是最家常的茶膳，好像太“污”了茶的清雅。翻古书看记载：“婴相齐景公时，食脱粟之饭，炙三文五卯，茗菜而已。”古人的脑洞似乎又与我们不一般大。
不过，清代乾隆皇帝和慈禧太后还是挺亲民的，他们钟爱的杭州龙井虾仁和“樟茶鸭”，好像材料不俗，视觉清晰，名字平实有品，令人垂涎三尺而向往之。
茶叶历史久远，国人将之与油盐酱醋一起入餐，只想想，就去荤解腻清香有韵。特别是日本人，将我们的国粹发扬光大到不得不令我们膝软——竟然在1802年出现的《名饭部类》中就记有11种用茶做的菜品。
柴米油盐酱醋茶，用茶入食自古就有。
武帝萧颐永和十一年遗诏中说：“我灵上慎勿以牲为祭，唯设饼、茶饮、干饭、酒脯而已。”李时珍的《本草纲目》中说：“茶苦而寒……最能降火（去热）……又兼解酒食之毒，使人神恐辋爽，不昏不睡。”这些记载都说明茶叶发现后，首先作为解毒、祭品、药用，以后才是食品、饮用。
日本荣西禅师在中国留学，回国后于1191年出版了《吃茶养生记》。药食同源，作为药用的同时也就开始了食用。
《柴与茶博录》中记载：“茶可食，去苦味二三次，淘净，油盐姜醋调食”。
《膳夫经手录》中也说：“近晋宋以降，吴人采其叶煮，是为茗粥。至开元、天宝之间，稍稍有茶，至德、大历遂多，建中已后盛矣。”《救荒本草》更把茶叶作为一种食物充饥了，书中记载：“救饥，将茶叶嫩叶或冬生叶可煮粥食。”
《茶经》七之事中记载了《释道该说续名僧传》中说：“宋•释法瑶，姓杨氏，河东人，永嘉中过江遇沈台真，请真君武康小山寺，年垂悬车，饭所饮茶。永明中，敕吴兴，礼致上京，年七十九。”这是说在武康的小山寺里有一个姓杨的老和尚叫法瑶，年老只吃茶为食，齐武帝听到感到奇怪，就叫他进京亲见，一见后确是七十九的老和尚，靠吃茶养生长寿。到殷周时，茶不仅用作药物，而且开始成为饮料，此后世人便开始有了喝茶的习惯。
唐《茶赋》载，茶具有“滋饭蔬之精素，攻肉食之膻腻”。可见，古人常有用茶水来伴饭的饮食经验，清代才子纪晓岚更是每天将茶当做蔬菜食用。
有个吃货的主子，就有勤快请赏的厨子。
相传，清末安徽的厨师就在用“雀舌”、“鹰爪”等茶叶去炒河虾仁了。美食家高阳在《古今食事》里也曾提及：“翁同创制了一道龙井虾仁，即西湖龙井茶叶炒虾仁，真堪与蓬房鱼匹配。”
以茶入菜，不仅口感上清新、自然，餐后还会唇齿留香。
毕竟，攀附一个“茶”字，就显得讲究，所以，茶膳以精为贵。比如春芽龙须这道菜，选用当天采摘的绿豆芽，掐头去尾，掺以当年采摘的水发春茶芽（去掉茶梗及杂叶），微咸、清香、白绿相间，用精致小木盆上菜，深受顾客喜爱。
茶膳口味多酥脆型、滑爽型、清淡型，一般选用春摘，吃的不仅是温饱，同时，身心都沐浴在扑面而来的山野清新气息中。
茶膳当以茶为主，葱、姜、蒜等重味的作料很容易喧宾夺主失了本真之意，所以传统茶餐一般是粤菜和淮扬菜中才有。随着新中餐潮流的发展，一些重口味的菜品，如川菜也引入了茶膳。
茶因为品种不同而有不同的香气，这应视菜的主要材料来决定取哪种茶相配。如铁观音冲泡之后散发浓郁的兰香，茶性清淡，适合泡出茶汤做饺子；而烹虾、蒸鱼适宜用绿茶汤；普洱茶适合做卤水汁；碧螺春适合将茶叶捣碎混合一起做羹汤。
在日本料理中，茶膳也随身见影，多数是以抹茶制作各种糕点。现在抹茶也在西式蛋糕中被大量运用，微微的苦配上低调的甜，典型东方审美，有节制的优雅。欧洲人更加彻底，他们从茶叶进入他们的生活开始就食用它们，在中国的茶叶刚进入欧洲上流社会时，绅士、淑女们已经在泡茶后将茶叶单独配搭黑胡椒和海盐一起享用了。
茶膳，讲究茶的属性，但更重要的也许是“心”。一味清淡的白茶，几乎没有味道，但白茶的境界，就是干净清雅，用来烹制水果、蔬菜，别有风味。绿茶浓淡相宜，入馔时清淡的可以做成一味绿茶豆腐，浓郁的直接和茴香一起做成煎饺，并不拘泥形式和规矩。爱茶的人，自然欣赏每一种茶的美，能感受到茶在不同情境、不同心境中的美，而当茶与考究的食材相遇，也会擦出不同的火花。
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