茶泡饭
一碗温饭，半壶剩茶，徐缓泡之，这是一种清贫的美味，米香混合着茶香，简单悠远，不上台面，却是大酒之后的宵夜沉醉之后的早餐最佳搭档。吃遍世间千般美，把平常食材吃出不平常，才是正途……
壹
“你吃过的最奇怪的东西是什么？”经常有人这样问我，我总是不知道怎么回答。在许多人看来，一个美食工作者理应吃过更多别人没有吃过的东西，事实上，一个做了十年的美食记者不一定比一个处级干部吃过的东西更奇怪。直到有一天，万夏给出了一个答案。有人问万夏：你吃过最奇怪的东西是什么？万夏回答说：香椿拌折耳根。
这个回答犹如禅宗公案，万夏如此解释：香椿很常见，折耳根也很常见，但是很少有人会想到把这两种东西放在一起拌，这也是家里的保姆择菜放混了，他说，别动，就这么吃。风马牛不相及的两种食材放到了一起，于是有了一个奇怪的味道。
折耳根配香椿，绝对是一场偶遇
没有哪两种食材就有天然的联系，西红柿偶然遇到了鸡蛋，芫荽偶然遇见了肚丝，我偶然的认识了万夏。
所有的偶然都是必然，我在读初中的时候，疯狂的喜欢上了诗歌，在老师在讲台上讲三角函数的时候，我在默默地写诗，当别人踊跃的购买辅导题的时候，我在默默地买诗歌刊物。后来我知道了第三代诗人，自然知道了各路豪杰：李亚伟、万夏、杨黎、何小竹……
诗人万夏
万夏是最像诗人的诗人，我早已经忘了第一次见到万夏是什么时候，估计是10年前吧，我刚刚来到北京不久，热衷于盛大的文艺联欢晚饭，各路牛鬼蛇神吃饭喝酒掏心窝子，第二天又忘得一干二净。或者是在某一个大酒局之上，应该有谁向我介绍：“这是万夏”，我应该抱着“久仰久仰”的心，干了一杯酒。
10年之后，万夏已经过了50岁生日，我也娶了媳妇当了爹，听到大饭局头就疼。万夏比我大将近20岁，但是我们都已经过了寻找“奇怪”的年纪。吃点奇怪的，远远不如吃点平常的，“百菜还是白菜好，诸肉还是猪肉香”，吃遍世间千般美，人生至味是平常。把平常的食材弄得不平常，这才是正途。
年岁渐长，“猎奇”已经远不如“平常”妥帖
万夏是成都人，成都的底子是改不了的，比如他喜欢吃茶泡饭。四川有句俗语：“好吃不过茶泡饭，好看不过素打扮”。茶泡饭简单，用剩下的米饭，加入茶渍，稍微泡一下，这是一种清贫的美味，米香混合着茶香，简单悠远，不上台面，却是大酒之后的宵夜沉醉之后的早餐最佳搭档。有一天，我晚上醉了酒，凌晨口渴，迷糊糊地醒来，喝水，又觉得有点饿了，刚好厨房有米饭，拿茶渍泡了，囫囵吃下，回床沉沉睡去，梦里似乎有清甜。
贰
茶泡饭，颇有“此间乐，不足为外人道也”的玄机。有一年我去日本，坐在福冈的居酒屋里，随便吃，点了一个“お茶渍け”，其实就是茶泡饭。制作的稍微讲究一些，小小的一碗，里面加了昆布、琐碎的芝麻，还有一点海苔，茶是绿茶，切碎了，有些清苦滋味，有回甘。
那时候我已经看过小津安二郎导演的电影《茶泡饭之味》，黑白映像，公映于1952年，节奏缓慢，画面温情。人到中年，家庭生活，细水长流，茶泡饭只是一种道具，其中有老派的温情。
《茶泡饭之味》讲述的是温情日常
茶泡饭在日本的起源于涮羊肉在中国的起源相似，都是行军打仗时候的“路餐”。日本武士在行军路上，用热茶泡饭，加上作料，就是一顿潦草的充饥饭；而中国的士兵在行军途中，把头盔摘下，里面放了水，切好羊肉涮食，蘸着作料，也是饱餐一顿。所以茶泡饭在日本有个别号：武士之食。
无论在哪里，茶泡饭都是起于清贫。完全不用高妙料理，也无需太多食材，简单一泡便可。在我心中，日本最好的俳句诗人不是松尾芭蕉，而是小林一茶。这个江户时代的俳句诗人一生悲惨，句子中有大悲悯。他写过茶泡饭：“谁家莲花吹散，黄昏茶泡饭。”莲花吹落，搭配上黄昏，茶泡饭似乎也有了一种细腻的凄美。
茶泡饭只要简单食材，一壶茶水，最是清简
茶泡饭的前身似乎是水泡饭，冬天便是开水泡饭，夏天便是冷水泡饭，这种吃法在中国古而有之，到如今还有。我问过淮扬菜大师周晓燕先生，他说在淮扬一带，至今还有水泡饭的习俗，当成家中最日常的早点。而当地也把这个叫茶泡饭。
在《影梅庵忆语》中，董小宛也惯常用温茶淘饭，取其清香。“冒妾董小宛精于烹饪，性淡泊，对于甘肥之物质无一所好，每次吃饭，均以一小壶茶，温淘饭，此为古南京人之食俗，六朝时已有。”有一些乡间，过年不能吃茶泡饭，因为意味着“泡汤”，没有好含义。随着时间变更，茶泡饭在中国少了一些清雅的意思，多了一些残羹急就的含义。上海菜泡饭往往是寻常人家的早餐，多少有了零碎与苟且之感。无非是将隔夜的饭，与一些剩菜，用开水烫一下，或者一起在锅里煮一下，就是早上的一顿早餐
董小宛这样婉约的江南女子，最适合一碗温茶泡饭
泡饭不是粥，没有那么黏稠，也不是饭，没有那么爽利。介乎二者之间，有了一种清澈，最适合大醉初醒或者深夜独食。
有一段时间，一部日本电视剧在吃货之间流传，这就是《深夜食堂》，其中有一集说的也是茶泡饭。那一集出现的人物是三姐妹，大龄未婚剩女，三个人都还相信爱情，就如同三个人都喜欢茶泡饭。一个喜欢梅子，一个喜欢鲑鱼，另一个爱加鳕子。都是寻常物，其中却有另一种味道。
吃平常的茶泡饭，坐二等的硬座火车出行、住三流的快捷酒店、穿四线品牌的衣裳、往来于五线城市的老家之间，这是在这个六流时代的寻常生活。
叁
我们总是想找点特别的。北京的天气干燥，根本没有办法做四川的腊肉，但是万夏有办法，每天仔细的给腊肉喷水，天天不间断，于是在北京也能吃到地道的腊肉；四川的泡菜在北京做也难以成功，万夏也有办法，从四川来回来引子，一点点呵护。他善于做各种锅，牛肉锅，羊肉锅，海鲜锅，院子里随处种了藿香，也有迷迭香、百里香，随便抓一把洒在里面，也是别出心裁。
一个诗人如果掌握了烹饪的秘密，那他不会成为一个烂厨子。诗歌是语言精细的搭配，需要精确到标点的运用，在哪一个词后面分行，如何提一口气，该从哪一个字开始，在哪里停下来，如何叫每一个字都在它应该在的位置，如何拿掉不该出现的词。而烹饪是食材与火候的搭配，不同的食材，不同的调料，多一些还是少一些，火候大一点还是小一点，什么时候放盐，什么时候收汁，如何叫菜品不俗，怎么把两种不相干的食材调配到菜里。一通百通，写诗并不比做菜更神奇。
写诗与做菜，一通百通，异曲同工
茶泡饭不是长诗，而是三言两语的俳句。我总想跟万夏一起吃一顿茶泡饭，现在这个心愿还没有达成。
有一年，我去了福建永定，那是一个客家的县城，县城不大，最著名的建筑是土楼。我在土楼里与一位老头吃饭，老头年过八旬，瘦骨嶙峋，目光如炬，他曾经参加革命，扛过枪打过仗，老了落叶归根，老境不能说惨淡，却说得上凄凉。儿孙纷纷搬到城里，老伴亡故多年，他一个人孤零零守着祖辈留下来的土楼。老爷子做了一点腊鸡，炒了个青菜，我陪他喝两口小酒，老爷子谈兴颇浓，从祖上做生意造土楼开始讲起，讲到他第一次打仗，头一次负伤，如果被俘，又如何死里逃生，如何被打成右派，又如何艰苦度日。不知不觉，到了深夜，他转身出去，借着昏暗的灯光，端来一份茶泡饭，又悄然离去，随着木板的嘎吱声，端来一份腌萝卜。
万夏也曾经跟我讲过一个故事，在八十年代，万夏乘船渡江，与船老大在船上吃鱼，是江里刚刚捕上来的江鱼，船老大先是把盐粒热锅炒熟，炒出香气，加水炖鱼，什么调料都没有，那一餐却是吃的绝妙。我能想象那一晚的长江，船头的灯亮着，江枫渔火对愁眠，江湖夜雨十年灯，这鱼忽然有寂寥之味。
江船、煮鱼、愁眠，寂寥之味
如果以后再有人问我吃过的最奇怪的东西，我也有了自己的答案：我10岁时候的厨房尝试。那是一个孤独的黄昏，我一个人在老房子里，家里没有人，我需要自己解决晚饭。我能找到的是凉馒头、一根大葱，几头蒜。热锅倒油，葱花炝锅，在里面加入酱油，然后把蒜片放进去，小火，然后盛出黑乎乎的一小碗。拿这些贫穷的酱油蘸着馒头，我吃的孤独而满足。那是我10岁的黄昏，1990年的黄昏，万夏那时应该被关在重庆的看守所里，听着长江里的汽笛，吃着馒头和白菜汤。
如果说奇怪，真正奇怪的是这个世界，我们游走其间，正常无比，正常的都叫我觉得有点难为情。
(责任编辑：八分斋)
