在中国上千年的茶史上，没有一种茶像普洱茶这样充满争议与疑团。
“自然后发酵”让“普洱茶”成为一个动态的概念，市场需求又让普洱茶的世界里诞生了“人工渥堆发酵”。
六大茶类的命名与划分多以工艺和发酵程度为依据，但是这些依据在普洱茶的世界里变得模糊与混沌，“不发酵茶”“半发酵茶”“全发酵茶”都可以是普洱茶某个时期的形态。
在2008年颁布的《地理标志产品普洱茶国家标准》（GB/T22111-2008），以最权威、最官方的方式确定了它的特殊身份——“普洱茶分为普洱茶（生茶）和普洱茶（熟茶）两种类型。”国家标准一颁布，立刻引起了业内的极大争议，争议的焦点集中在“生茶是不是普洱”上。
无论争议如何，国标颁布至今，新制生茶依然是普洱茶市场里的主力军，成为许多茶商经营的大部，甚至全部，生茶也拥有众多拥趸。我们无意于挑战权威，我们承认生茶是普洱茶的一部分，但是，需要强调的是：新制生茶是普洱茶的半成品，后发酵是普洱生茶的必由之路，新制生茶不适合大量饮用，必须经过一定年份的仓储进行自然后发酵，才能成为适饮的成品。
其实这也不是什么新鲜的观点，这些在业内也是被广泛认同的。但是不知道从什么时候开始，品饮新制生茶之风开始大行其道。在某些喝普洱茶的圈子里，你要是说你只喝熟茶，那一定是会被鄙视的；生茶的浓度成了鉴定喝茶级别的标准，你要嫌生茶太过苦涩?u>岩韵卵剩且惨欢ㄊ腔岜槐墒拥模挥涤辛槊舻纳嗤罚鼙媸陡鞲?u>山头茶的滋味，拥有敏感的体质，能够感受茶气在体内游走的强弱，那定会被奉为高手膜拜的。
品饮新制生茶之风大行其道的原因很多，首先，一些茶商出于利益的需要，一方面认同普洱茶需要发酵，另一方面为了尽快把茶卖出套现，不得不向消费者推销生茶，尤其是大部分新晋茶商，手中根本没有老茶，不推新茶还有什么可推的呢？
其次，2007年普洱茶市场遭受重创之后，名山古树纯料普洱茶这一概念的出现让落入谷底的市场燃起了新的希望，先是在少部分玩茶的资深茶客中兴起，过去玩老茶，费神伤钱，现在玩山头滋味，投入不多，乐趣无穷，很快这个圈子就迅速蔓延，而更多的人是被古树茶的生态价值和人文价值所吸引。
尤其是去过古茶山的人，都会被生长在森林边粗壮遒劲的古茶树和茶山上原始古朴的少数民族所震撼。某某山头的古树茶，喝在嘴里也许已经不仅仅是茶，而是感动、是记忆、是情绪，茶一旦带上了感情色彩，就很容易被感染、被传播、被扩散。
古树纯料普洱茶一下子跃居为高端普洱茶，成为市场交易的活跃分子，因为古树茶原料价格不菲，很少有人舍得拿来发酵损耗率高的熟茶，所以古树茶基本上是以生茶的形态出现。
古树纯料普洱茶，一方面以“百山百茶”的丰富滋味，在“半成品时代”就被越来越多的人玩味着，另一方面也与许多生茶一样，进入存茶的仓库中，希冀成为未来的成品，但我认为它们更像试验品，那些言茶必称的班章、冰岛、刮风寨，何曾有过像7542、7532、8582那样真实存在的参考系呢？古树纯料茶的陈化路径，依然充满着未知，成败与否只能拭目以待。
(责任编辑：八分斋)
