2006年初，我由南方奔赴北京，入住宋庄艺术家村，隔壁的院落住着一位由云南来的画家，他的哥哥是一个常常往返于京滇之间的普洱茶商，每次从云南带来新茶，都会找我一起试茶，由此使我积累了一些普洱茶的知识，也渐渐培养了舌尖的挑剔的毛病。那时候，普洱茶还不像后来那样到处都是假冒伪劣，也没有那么多的减肥、养生之类的流言，一言概之，那时候喝茶还是纯粹的喝茶。
不知从何时起，普洱茶沾染上了众多茶叶之外的味道，挟带了一个又一个的谎言，不少谎言被当作事实来传播，竟然让我这个自以为是的老茶客也显得无所适从。基于多年来茶来张口、不求甚解的不良习惯，我对普洱茶其实也说不上什么，但有些根本性的常识，觉得还是有必要就我的了解来澄清一下，不管有没有人相信，例如普洱茶的 生茶转熟茶 之说，原本就是无稽之谈，却似乎有为数不少的人笃信无疑。
普洱茶有生茶和熟茶之分，应该是每一个茶客都知道的简单常识。一般来说，普洱茶的制作都经过一个发酵的过程，生茶是茶叶采摘、杀青后以自然的方式发酵，而熟茶则经过人工 渥堆 的技术发酵。生茶和熟茶都可以长期存放，放了几年之后的生茶，茶性就会转向温和，喝起来似乎跟熟茶一样，因此有人粗心大意地认为，生茶放久了就会转成熟茶。
这绝对是一个误解！我们都知道一个俗语 生米煮成熟饭 ，意思你懂的，但这里要借用的，不是这句俗语的语意语境，而是蕴含的常识。清注意，生米要 煮 才能变成熟饭，不是说生米放久了就会变成熟饭，只能变成陈米，它依然是生的。同样，生茶放久了会变成陈茶，但它依然是生茶，绝对不能与熟茶等同，时间并不能替代工艺，否则熟茶就不需要经过人工 渥堆 的技术来发酵了，何况 渥堆 据说还是国家级的保密技术，1975年才由昆明茶厂正式试制成功。也就是说，今天我们所说的普洱熟茶，是40多年前才出现的，在此之前，所有的普洱茶都是生茶，顶多说是陈年生茶。
我不知道 生茶转成熟茶 的概念是何时出现的，这一说法似乎流传已久，也获得了很多人的采信。当然，话说回头，将陈年生茶当成熟茶也没什么要紧，只要吻合自己的口味就好。同时， 生茶转熟茶 的误解，也说明了普洱茶经过存放能够焕发出别开生面的魅力。我个人认为，熟茶的贡献在于对那些不喜欢生茶涩味而又想喝新茶的茶客来说，能够一开始就进入到温和与柔顺的味道，不用等几年后再喝。此外，熟茶与陈年生茶，在香气、颜色上是有很大区别的，温和柔顺的程度也不同，不能混为一谈。又正如生米和陈米，煮出来的饭吃起来有不同的感觉和营养。
请原谅我在此引用了一个也许并不恰当的比喻来说生茶和熟茶，有点插科打浑的意思，或者 风马牛不相及 ，因为我们对 生米煮成熟饭 的妙喻都心照不宣。但假如能够帮助那些被 生茶转熟茶 说法蒙蔽已久的人纠正观念，也无不可。有时候，讲常识、讲道理需要套用一个有趣的隐喻，而正儿八经去说，有些人反而听不进去。
最后，讲一个传说故事，或许可以窥探到一点生茶与熟茶之间的混淆。清乾隆年间，云南普洱城的一个茶商，受朝廷指定制作贡茶，有一年，因为连日下雨，茶叶总也晒不干，眼看进贡的时间近在眉睫，只好将还不够干的茶叶压饼，用竹壳包裹，然后由马帮运送进京。经过几个月的餐风露宿，到了京城，茶商打开马驮检查茶叶，大惊失色，原本绿中泛白的青茶饼，竟然全部变成了褐色，贡茶坏了！但事已至此，不得不硬着头皮将茶送进宫中，参加全国贡茶的品评。没想到这些 变质 的普洱茶，泡出来的茶汤，红浓明亮，十分特别，吸引了乾隆皇帝的注意，皇帝当即命人端上来，只觉香味直沁心脾，喝上一口，绵甜爽滑，不由得龙颜大悦。自此，普洱茶就成了年年入贡朝廷的贡茶。（作者：安石榴，来源：茶见Plus，图片来源：网络）
