当今世界的三大无酒精饮料是可可、咖啡和茶，刺激兴奋的可可，浪漫浓郁的咖啡，自然清新的茶香，不同文化背景的国家在饮品选择方面有着各具特色的偏好，形成了各自独特的可可文化，咖啡文化和茶文化。当然，还有一种饮品——酒，则作为一种特殊的文化载体，已经渗透到人类社会生活中的各个领域，酒文化在人类交往中同样占有独特的地位。
这几大饮品，既然能涉及文化，必然有其悠久的历史背景和深厚的文化积淀作为依托，自然，关于可可、咖啡、酒和茶的品鉴自有一套成熟的体系，也必有一批热衷于此的资深人士，他们对这些饮品的品感也最值得参考和借鉴。
咖啡要品黑的？
平生没喝过几次咖啡，但有限的几次喝咖啡的经历，至今还让我心有余悸。开始是闹了不少笑话，诸如：不喝现磨喝速溶、胡乱的搅拌、喝出砸嘴声、每喝必加伴侣等等。后来吸取教训每次有人请出去喝咖啡均不主动，少言多看，依样学样，自然免了那些笑话，却又吃尽苦头。原因是那些资深的咖啡党们，每一次都毫不例外点的都是黑咖啡，面对那些非情愿的自己点的苦水，我只好哑巴吃黄连了。后来，我痛定思痛，先向朋友请教，了解了一些关于咖啡的知识，同时自购了些黑咖啡来勤加练习。
结果，天生资质不够，依然是没喝懂，但我却弄懂一点：黑咖啡是不加任何修饰的咖啡，集合了咖啡香甘醇酸苦五味的特点，它原始而又粗犷，深邃而又耐人寻味，黑咖啡带来的是品味咖啡的原始感受，这便是它受大多数资深咖啡党们独钟情于他的原因。
酒要喝烈的？
什么样的酒称之为好酒？本人向不擅酒，原以为是那些度数低的刺激性小些的口味淡些的便好，后经高人指点，言：“好酒往往度数高，入口绵滑，后劲大，刺激性反而小。”
武侠小说名家古龙生前最好酒，也精于写酒，在其小说中多次写有品酒论就酒的经典佳句。
在《七种武器·霸王枪》中便有“好酒岂非通常都是烈酒”的妙论。其实，他在乎酒的烈，更在乎的是一份自然、真实、纯净。正如青春小说作家李惟七在《天下不帅》中写道：“好酒自然要烈，就像朋友自然要真。”
电影《笑傲江湖之东方不败》中，令狐冲道：“烈，纯，香，醺，四品皆全那，哈哈！好酒！”这里更是将“烈”作为好酒的第一指标，好酒的第一品了！
茶要找苦的
茶界有一种说法，叫“不苦不涩不是茶”，有一定道理，但又不全对：
首先，有些茶天生自带苦涩感，而且苦涩得让人难以入口，苦而不化，涩不绝口，这当然不是好茶；
其次，有些茶是因为茶树在生长过程中人为的施肥打药或者不良的加工工艺导致的苦涩，这也不能称之为好茶；
再次，苦和涩是要分开来对待的，茶性苦寒这是典籍中都有记载的，但是没有哪一部经典有记载茶性涩的。涩味的由来是因为茶叶在加工过程中叶绿素没有得到充分的转化，茶叶没有完全高温氧化而产生的。也就是说通过适当的加工工艺，可以消除茶的涩感，而苦感却难以根除。
尽管如此，为什么我们喝到的好多普洱茶都伴随有明显的涩感呢？这是因为普洱茶初制使用的是晒青工艺，阳光低温干燥的制程不可能完全消除涩感，却保留了普洱茶大量的活性物质，为后期提供了转化空间，而这又是普洱茶后发酵越陈越香的核心所在。现在有些商家处于自身利益，刻意改变加工工艺，或重度萎凋、或聚堆闷黄、或高温杀青、或烘干提香…这些做法表面上降低了涩感，却严重损耗和破坏了普洱茶的物质结构，后期转化只能是越来越差了。
看来，对于某些茶，尽管其后期转化值得期待，但前期既要做到保存其合理的物质结构，又避免其涩感，这是两难问题了，无奈只能退而求其次，忍受其涩感的同时，去期待它的转化。
有一些茶，苦重涩也重，却化得快，也就是苦感涩感在口腔中停留的时间不长，而且消失之后能让人瞬间产生愉悦感，即所谓“涩尽七分香，苦退十日甜。”这当然是好茶。
有一些茶，涩重苦轻，这样的茶如果冲泡不当，涩感源源不断袭来，让人无法招架，只能放放再看。
有一些茶，天生的苦重涩轻，苦化得快这却是极难得的好茶。原因有三：其一是茶的涩感永远让人难受，有些苦感却让人愉悦舒适的，比如勐海布朗山系老曼峨的苦茶，那种自然、纯粹、霸道的苦劲使人难以忘怀，那种苦后回甘的感觉让人迷醉；
其二是这种苦底茶往往辨识度较高，在众多如雾里看花的千百味的山头之中，一入口便感知这中令人刻骨铭心的味道，绝对是品茶过程中的极致乐趣；
其三是实践证明这样的苦底茶存放价值更高，一款普洱茶的好，往往要存放到一定期限，才能验证。无论是之前热炒的八八青，还是大益后期出品的几款价格狂涨的概念茶孔雀、兰韵、轩辕号，无不以拼了布朗山或班章料为其最大的卖点，这些发生在眼前的活生生的案例，给普洱茶收藏界人士一个明显的信号——苦底茶生值快！同时，也给予一些产家熟茶加工方向上的启示：熟茶渥堆要拼一些带苦底的布朗山料才好！于是布朗山系为首的苦底茶开始大行其道，于是无论生熟茶，无论新老茶，苦底不再是缺点，反而成为亮点，成为普洱茶界的绩优概念股，成为好茶的某种标志了！
如果说：咖啡最好的是黑咖啡，好酒通常都是烈酒，那么，好茶岂非通常都是苦茶？
(责任编辑：八分斋)
