浅谈茶界传统与后现代派
“后现代”多用于表达意识，思想，行动超越启蒙时代的范畴。
当今茶界也出现了一个历史未曾有过，理论上也不成体系的文化“陈年老茶文化”，我将此称之为“后现代茶文化”，这个群体统称为“后现代派茶人”。
自邓时海先生开创性的把樟香，参香，枣香等原不属于茶之本味的口感系统性地著书立传后，海内外随之掀起了一波又一波的热潮。并且影响到其它茶类，黑白红绿黄等几大茶类也相继已老为贵。
追溯历史，并没有喝老茶这种概念。“新茶上市”是近代茶行的金字招牌，一旦剩下老茶，便掺到新茶中销售。无意留下来的也多是当年太垃圾，没人要，忘记在仓库，很少有优质老茶留下，毕竟好茶在国内外还是奇货可居，是不愁卖不掉的。
有一天大家把多年前的茶拿出来试品，发现味道居然比从前好了很多，人们这才对老茶有了认识。
九十年代中期，邓时海先生够入了很多老港仓茶，一时砸在手中无法解套，便出了部产品推广手册式的茶书，一个无心的著作，阴差阳错地掀起了台湾一股普洱茶热潮，邓时海先生也成了普洱茶界教父级的人物。回想当年，邓先生也是摸着石头过河，现学现用，因为那时候找不到任何关于老茶的资料讯息。虽然有些漏洞，但他老人家对普洱茶的贡献也是功不可没的。
零二年后，大陆也随之掀起了一股普洱茶热，陈年老茶节节攀升，“新茶上市”地牌子被无情地撤下，掀起了全民藏茶喝老茶的热潮。
传统铁观音，大红袍，碧螺春等其他茶类渐渐消失在人们的生活中。茶博览会变成了普洱茶专场交易会，茶叶店变成了普洱茶专卖店，普洱茶也占据了大半个芳村、马连道等国内大型茶叶市场，茶人们也以收藏品饮陈年老茶为荣。这是多么的可悲！传承千百年的主流茶品一夜之间被曾经只供边疆牧民，藏民，香港茶楼喝的最低端的“普洱茶”所取代。
这是时代的进步还是退步？是对中国传统茶文化的传承还是背离？
也许今后的时代西湖龙井，安溪铁观音，凤凰单丛，武夷岩茶不再辉煌，在送别他们的时候，让我们穿越时空，深思一下，传统意义上，古代先贤论茶，到底是什么审美标准？
中国茶，自古以恬淡为上。
明代茶家熊明遇在《罗蛤访记》中记载：“茶之味重，色重，香重者俱非上品。”早期人们喝茶，嫌茶味淡，加入葱，姜，枣，橘皮，茱萸，薄荷之类，后来到了唐代，这种已经失去茶之真味的作法被文人雅士所排斥。陆羽《茶经》也对这种茶定义为“似渠中污水”。
由于时代的错位，陈年普洱茶史无前例地风靡起来，茶人的意识和行为已经背离了传统理念，不应打着传统的旗号宣扬老茶，因为我们的老祖宗从来没有这样喝过茶，也从不喝这种茶！
如果把老茶刻意文化，那只能定义为“后现代茶文化” ，这个群体也不应归纳在传统茶人范畴，而是“后现代派茶人”，邓时海先生首当其中是此潮流的泰斗级人物。
老茶热，是历史的偶然也是必然，随着社会的发展，物质的丰富，我们的眼耳鼻舌身意被这个纷乱复杂的世界刺激的已经麻木了，梅花易数已经是个传说，在也体悟不到茶中最本真的那份含蓄淡澹之美。而老普洱茶凭借香港老仓所陈化出的樟香，参香，药香等最直接，最透彻，最张扬的口感引起了现代人的共鸣。
以今人的心态品茶，我们很难再与古人共鸣，但我们不能胡乱给传统扣帽子，也不能随意肯定或者否定老茶文化。真真假假，是是非非，历史必将会给我们一个准确的答案。
总之，老茶非好，好茶也不一定非要老。
(责任编辑：八分斋)
